Se trata de una vía histórica, una de las rutas de escalada más emblemáticas de España. Abierta en 1962 por Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, esta vía de 750 metros, muestra un derroche de técnica, visión, compromiso y de determinación por parte de sus aperturistas. Como resultado, un itinerario hermoso y audaz con un increíble ambiente sobre la Vega de Urriellu, que hoy, ofrece una experiencia desafiante y gratificante para aquellas personas experimentadas que quieran escalar el Picu por un trazado histórico, que nos exigirá física, técnica y mentalmente, y nos dejará un recuerdo inolvidable. Una ruta indispensable de los Picos de Europa.
La ruta de aproximación comienza en Collado de Pandébano (1,200 m) donde aparcaremos el coche. Debemos tener en cuenta las regulaciones del Parque Nacional en los meses de verano, ya que puede no haber aparcamiento disponible debido a dichas regulaciones. Se puede contratar los servicios de un taxi desde Sotres. Desde Collado Pandébano salimos por un sendero inicialmente bien marcado que asciende hasta una pradería, donde se puede difuminar un poco, debemos de ir atentos. Puede resultar muy aconsejable llevar la ruta en alguna aplicación del teléfono destinada a la orientación, o un GPS ya que esta zona suele verse en muchas ocasiones afectada por nieblas densas y puede resultar la zona más perdedera de toda la ruta de aproximación. Continuando por este sendero vamos a pasar por el Refugio de la Terenosa, abierto al público. El sendero continúa en ligero ascenso hasta el Collado Vallejo, sabremos que se trata de este collado cuando atravesemos una reciente verja verde de metal. Desde aquí tendremos unas vistas fabulosas siempre que la niebla no nos lo impida, hacia abajo la Canal del Balcosín, y hacia arriba, de nuestro objetivo del día siguiente. La senda sigue muy bien marcada pero son tramos en los que debemos caminar atentos/as, ya que un traspiés nos puede llevar a una pendiente muy empinada. Tras un rato de senda que corta la ladera, comenzamos a ascender en amplias «zetas» por terreno cada vez más pedregoso y rocoso, y las «zetas» serán también al tiempo, más cerradas y empinadas. El Picu nos observa vigilante, y parece acercarse durante el tramo más mantenido y exigente de la aproximación hasta el refugio Vega de Urriellu (1,960 m), que alcanzaremos en unas 2.30 a 3 horas, y con un desnivel de 900 m.
Una vez en el refugio, la aproximación a la base de la Cara oeste del Urriellu se realiza en 20 minutos aproximadamente, visible desde el refugio.
L1 55m, 6c (V/A0 obl): La vía comienza atacando de frente un primer muro compacto. A los pocos metros aparece una pequeña panza donde se encuentra la secuencia más exigente del largo (se puede acerar bien). Superado este tramo, la escalada se suaviza y progresa en diagonal mediante una travesía que va perdiendo dificultad poco a poco.
Se alcanza una repisa con reunión de dos parabolts, que muchas cordadas deciden saltarse para continuar directamente por un diedro corto pero intenso, con movimientos físicos, hasta la siguiente reunión, también con dos parabolts.
L2 45m, 6c/+ (V+/A1 obl): El largo entra de lleno en el gran diedro que forma la Lastra Soldada. Se trata de una escalada muy vertical y sostenida y generalmente bien protegido. Encontraremos algún clavo y un parabolt. La roca puede aparecer pulida por el paso de cordadas, pero las fisuras permiten proteger con facilidad. Reunión de dos parabolts.
L3 55m, 6a: La tirada arranca en una chimenea algo estrecha que exige colocarse bien desde el inicio. Tras estos primeros metros encajonados la escalada se abre y pierde intensidad.
A mitad del largo aparece otro pequeño paso a resolver antes de salir a terreno más sencillo, algo roto. Desde allí se progresa con tendencia hacia la izquierda hasta alcanzar la parte superior de la Lastra Soldada debajo del muro. Reunión de Spits.
L4 18m, 6a/+: Se afronta ahora un muro vertical de buena roca donde aparecen varios seguros fijos. Los movimientos son más técnicos que físicos y obligan a leer bien la secuencia. Según nuestra reseña, hacemos reunión sobre dos spits común con la vía revelación. Queda un largo corto pero de esta manera podemos hacer la cicatriz de una tirada. Reunión de Spits
L5 50m, V: La Cicatriz, Un pequeño flanqueo hacia la derecha marca el inicio del largo. ¡ojo no tirar recto, vía revelación! Tras un paso algo delicado, la escalada se introduce plenamente en La Cicatriz, una fisura oblicua muy característica y de gran calidad de roca. Nos dará canto muy bueno y muchas opciones para proteger. A mitad de largo encontraremos una reunión de clavos que pasaremos de largo hasta terminar la cicatriz. Reunión de dos parabolts.
L6 55m, IV+: Salida en travesía a la derecha (clavo oculto en la fisura y spit un par de metros más arriba) y seguir yendo a la derecha unos metros más hasta que el terreno empieza a tumbar. Desde ahí, gestionando el roce, seguir por terreno cada vez más fácil hasta la reunión de grandes puentes de roca de la Cornisa del Entreacto (escape posible por Tiros de la Torca hasta pillar la cara sur o mejor por los rápeles de la Sagitario). Continuar en vertical y buscar la repisa que nos conduce a la gran travesía. Hay una primera cornisa que no es, la segunda es la buena y tiene una flecha algo difuminada marcada en la roca. La reunión está a la vuelta. Clavos, mejor reforzarla.
L7 25m, 6a+: Este largo comienza con un pequeño destrepe para situarse en la línea de la Gran Travesía, uno de los pasajes más emblemáticos de la vía. La escalada discurre en horizontal sobre una placa de excelente roca y con gran ambiente bajo los pies. Aunque está relativamente bien equipada, requiere atención para encontrar los pasos correctos y mantener el equilibrio durante toda la travesía. Reunión con dos argollas.
L8 Rápel: Desde la reunión se realiza un corto rápel que permite alcanzar una vira inferior. A partir de ahí continúa una travesía hacia la izquierda que conecta con una reunión compartida con la vía Directísima. Desde donde te deja el rápel, hasta la reunión, hay unos pasos un poco finos pero no dificil. Reunión de dos parabolts. Desde aquí podemos abandonar por la vía Directisima
L9 40m, IV : La travesía continúa ahora por terreno mucho más sencillo y evidente. Se supera primero un pequeño resalte y se alcanza la reunión de la vía Murciana (dos argollas), último punto razonable para abandonar la pared.
Desde allí se sigue hacia la base del Gran Diedro. Renión de dos clavos.
L10 55m, IV+ : Comienza la escalada del Gran Diedro, una de las secciones más largas de la vía. Aunque el diedro es muy vertical, ofrece buenas presas y numerosas posibilidades de protección. Encontraremos una cómoda reunión en puentes de roca que pasamos de largo para emplamar con el siguiente. Seguimos el diedro hasta otra repisa cómoda. Reunión de tres clavos.
L11 25m, IV+: Se continúa por el mismo sistema de diedros hasta salir por su parte superior a izquierdas. Evidente, Reunión de clavos y Spit
L12 40m, II+: Largo de transición. Se destrepa por terreno roto y poco inclinado hasta alcanzar la amplia repisa conocida como Plaza de Rocasolano, donde hay una cómoda reunión de clavos.
L13 55m, V+/6a: Desde Rocasolano se vuelve a escalar superando un primer resalte de V, seguido de otro un poco más duro V+/6a, con algunos clavos y puentes de roca. A continuación se pasa junto a un gran nicho a la derecha donde hay una reunión de clavos y se afronta otro pequeño muro.
Una vez superados estos pasos, la dificultad disminuye notablemente. Se puede enlazar con el siguiente largo hasta alcanzar el Hombro Norte. Reunión de clavos.
L14 60m, IV+/V: Terreno más sencillo pero aún vertical. Se avanza con ligera tendencia a la izquierda buscando canalizos y fisuras donde aparecen algunos clavos de referencia. Hay una reunión de parabolts muy a la izquierda, dificil de ver, que si gestionamos bien las cuerdas y protegemos bastante, podemos saltárnosla y tirar a la siguiente. ¡Ojo con los metros, va muy justo! Reunión de dos parabolts.
L15 45m, V: El último largo arranca por un pequeño diedro situado a la derecha de la reunión, equipado con algunos clavos, lo superamos y vamos a buscar la reunión en terreno ya sencillo. Reunión de Spits.
Trepada final, II: Ya solo queda caminar unos metros para alcanzar la cumbre del Picu Urriellu.
Desde la cumbre, hay que caminar dirección este, hasta el jito que se encuentra al final de la canal, en medio de la arista. Desde ahí bajaremos destrepando la canal, con máximo cuidado de no tirar piedras. Alcanzaremos el primer rapel, por la línea de rápeles que, mirando hacia abajo está un poco más a la izquierda de la reunión del último largo de la Directa de los Martínez. El primer rapel baja con tendencia hacia la izquierda (según vamos rapelando), y nos deja más o menos a la altura de la reunión del nicho, la del 4º largo de la Directa. El segundo rapel continúa por la placa con la misma tendencia a izquierdas. El tercer rapel nos deja debajo de un techo, en un pequeño nicho, y de ahí llegaremos al suelo en un último rapel. Evita descender por la misma vía para no interferir con otros escaladores.
Una vez en el suelo, bajamos la empinada pendiente y retomamos camino bordeando la cara sur hacia la cara este, y por pedreros y llambrias marcados con jitos, iremos a buscar la canal de la celada, la cual descendemos y ya tomamos un camino marcado por el que volvemos a subir hasta el refugio.
