La Vía Murciana 78 es una de las rutas más emblemáticas y admiradas del Naranjo de Bulnes. Una forma ideal de adentrarse en la imponente cara oeste, ya seas un/a buen/a conocedor/a de la zona o sea tu primera vez por el Picu, y quieras vivir una experiencia de escalada inolvidable en los Picos de Europa.
Este itinerario ofrece un recorrido directo y sostenido, combinado con una aproximación y pernocta en el refugio o en la Vega de Urriellu, que hace de esta actividad una auténtica aventura en la montaña.
La ruta de aproximación comienza en Collado de Pandébano (1,200 m) donde aparcaremos el coche. Debemos tener en cuenta las regulaciones del Parque Nacional en los meses de verano, ya que puede no haber aparcamiento disponible debido a dichas regulaciones. Se puede contratar los servicios de un taxi desde Sotres. Desde Collado Pandébano salimos por un sendero inicialmente bien marcado que asciende hasta una pradería, donde se puede difuminar un poco, debemos de ir atentos. Puede resultar muy aconsejable llevar la ruta en alguna aplicación del teléfono destinada a la orientación, o un GPS ya que esta zona suele verse en muchas ocasiones afectada por nieblas densas y puede resultar la zona más perdedera de toda la ruta de aproximación. Continuando por este sendero vamos a pasar por el Refugio de la Terenosa, abierto al público. El sendero continúa en ligero ascenso hasta el Collado Vallejo, sabremos que se trata de este collado cuando atravesemos una reciente verja verde de metal. Desde aquí tendremos unas vistas fabulosas siempre que la niebla no nos lo impida, hacia abajo la Canal del Balcosín, y hacia arriba, de nuestro objetivo del día siguiente. La senda sigue muy bien marcada pero son tramos en los que debemos caminar atentos/as, ya que un traspiés nos puede llevar a una pendiente muy empinada. Tras un rato de senda que corta la ladera, comenzamos a ascender en amplias «zetas» por terreno cada vez más pedregoso y rocoso, y las «zetas» serán también al tiempo, más cerradas y empinadas. El Picu nos observa vigilante, y parece acercarse durante el tramo más mantenido y exigente de la aproximación hasta el refugio Vega de Urriellu (1,960 m), que alcanzaremos en unas 2.30 a 3 horas, y con un desnivel de 900 m.
Una vez en el refugio, la aproximación a la base de la Cara oeste del Urriellu se realiza en 20 minutos aproximadamente, visible desde el refugio.
L1 V, 30m: no confundir la entrada con Ópera Vertical, que es un gran diedro unos metros antes. Comenzamos entrando a un diedro que a medida que ascendemos se hace cada vez más marcado. Podemos escalarlo con tendencia hacia la izquierda y un poco más «hacia afuera» que hacia la pared, es decir, según lo miramos, más por su izquierda que por la derecha. Por lo más fácil de escalar y evidente. La R1 está en una cómoda repisa.
L2 6a, 45m: Comienza en travesía a derechas con un paso fino y técnico, con mano pequeñas y «de pisar» hasta un canto Salvador. Un primer clavo nos protege antes de la travesía, otro al pasar el paso más técnico, y un tercero justo debajo del diedro por el que vamos a continuar escalando. El diedro relaja la dificultad, es un largo largo, y llegamos a la reunión saliendo saliéndonos del diedro un poco antes de que este se termine, a mano izquierda.
L3 6b+/A1 (7c+), 30m: Tres parabolts antes de comenzar la parte de 6b+/A1 luego unos 7 u 8 parabolts para llegar a reunión. Si se va con intención de acerar, algo justo en el grado puede ser recomendable llevar una pedala.
L4 V+/A0 (7a), 35m: este largo nos pide escalar de principio a fin. Es fino, e intenso. Con una sección más dura concentrada en dos o tres parabolts. Muy bonito y de navegar
L5 V+, 45m: Largo muy bonito, sobre roca espectacular, buenísimo. Una gran mancha blanca marcha el trazado del largo y nos ayuda a orientarnos. Se ve muy bien al poco de comenzar a escalar, hacia la derecha por unos parabolts que nos marchan el camino. Después ya se terminan. Bordearemos la mancha un poco por la derecha para terminar en la reunión encima de ella, alcanzándola un poco en travesía de derecha a izquierda.
L6 IV+, 55m: comienza en travesía a derechas. Veremos un puente de roca en diagonal a la derecha. Atravesamos bastante a derechas y subimos recto después. Vamos en dirección a un técnico en diagonal, hay que buscar el sitio para montarnos en el fácilmente. Luego seguimos con tendencia hacia arriba y a la derecha a buscar la reunión en una repisa muy cómoda.
L7 6a, 50m: Largo muy bonito sobre roca franca. Comenzamos por una vira con tendencia a izquierdas, sencilla. Al terminar la vira veremos el primer puente de roca y si nos fijamos más hacia la izquierda arriba otro. Comenzamos a escalar un muro de agujeros muy bueno, en momentos un poquito desplomado, pero siempre hay buenos agarres y pies. Encontramos varios puentes de roca que nos guían el camino. Luego una placa más lisa, que nos conduce a un diedro hacia la derecha. Subimos por él y alcanzaremos un parabolt antes del techito. Justo encima otro cordino. Un paso un poco físico pero de cantos buenos (ojo aquí con algún agarre dudoso pero evitable). Nos montamos en el techo y alcanzamos la reunión bastante cómoda.
L8 V+, 45m: comienza la «Y» por un diedro que se va abriendo y separando. Al principio nos lleva por el lado derecho, pero luego nos pasamos por la placa al diedro de la izquierda. Ojo no dejarse llevar por ir a buscar un clavo hacia la derecha. Se protege bien, pero nos pareció duro para el grado. Al terminar el diedro de la izquierda, seguimos en diagonal la derecha, escalando por el diedro que vemos, y por la placa. Hay que pisar y moverse bien, y espaciar los seguros ya que entra de todo y es largo. La roca es muy buena.
L9 6a, 60m: Desde la reunión vemos el diedro que sale hacia la derecha, y podemos observar a unos 15m otro diedro que continúa en vertical. Tenemos que ir atentos aquí de NO coger ese diedro que vemos. Al llegar a esa altura seguiremos por una vira a derechas. Encontramos un clavo en el primer diedro, y tras el cruce con el diedro que no debemos seguir, por la vira, iremos encontrando algún clavo más. Luego continúa por un diedro muy evidente con tamos de roca un poco peor. De nuevo tenemos que ir atentos aquí. Ya que no hay que continuar el diedro hasta el final, sino que a pocos metros de terminar, tenemos que salirnos a la placa a la izquierda, a buscar un parabolt. La reunión está debajo de la Laja España justo a la izquierda a la altura del parabolt.
L10 V, 50m: largo de la Laja España. La máxima dificultad de este largo se encuentra en comprobar cada pie y cada canto para no tirar rocas para abajo. Largo de roca muy descompuesto, pero de trazado muy evidente.
L11 V, 45m: un largo precioso sobre roca otra vez excepcional y que da confianza. Salimos con tendencia a la derecha. Vemos una marcada panza naranja en diagonal a la derecha. Vamos a ir pasando muy por debajo de ella. Nada más comenzar a escalar veremos un cordino. Luego tenemos que seguir en esa tendencia buscando el camino más sencillo hasta ver un parabolt a unos 10 metros en diagonal derecha. Cuesta verlo. Se alcanza escalando por buena roca, cantos y pies buenos todo el tiempo. Después continuamos escalando por un muro de agujeros de calidad increíble bastante en línea recta, y luego tendencia a la izquierda. Vemos una vira horizontal poco marcada, si nos fijamos bien un poco hacia la izquierda, veremos una flecha blanca rascada en la pared y justo encima un parabolt. Luego en la vertical unos 12 metros más en la vertical veremos la reunión. Para orientarnos, comenzamos el largo a derechas, luego vertical y volver a la izquierda para ir situándonos en la vertical de la reunión anterior.
L12 V, 60m: Salimos a un puente de roca a la izquierda hacia un diedro poco marcado con mucho canto y al terminar este atravesamos a derechas por el camino más sencillo, van saliendo cantos. Veremos varios puentes de roca que nos guían a una reunión de dos clavos. Llegados a este punto, hay varias opciones para salir de este largo:
Podemos montar reunión en los clavos, y salir escalando hacia la derecha en busca del diedro de salida. Otra opción es continuar de los clavos a una siguiente repisa, y montar ahí reunión.
Con cuerdas de 60m y si conduces bien las cuerdas para evitar roces incómodos, puedes escalar desde la R12, hasta salir del diedro y montar reunión arriba directamente. Sale un largo a tope de cuerda prácticamente. Es la opción más cómoda para terminar, y ya de ahí salir andando. Hay varias opciones para montar reunión tras el diedro en una amplia repisa.
También existe la posibilidad de ir a buscar la reunión de los rápeles, que se encuentra unos 15m a la izquierda del diedro. Un muro muy compacto, ligeramente desplomado y con buenos cantos y agujeros para la autoprotección.
Desde la cumbre, hay que caminar dirección este, hasta el jito que se encuentra al final de la canal, en medio de la arista. Desde ahí bajaremos destrepando la canal, con máximo cuidado de no tirar piedras. Alcanzaremos el primer rapel, por la línea de rápeles que, mirando hacia abajo está un poco más a la izquierda de la reunión del último largo de la Directa de los Martínez. El primer rapel baja con tendencia hacia la izquierda (según vamos rapelando), y nos deja más o menos a la altura de la reunión del nicho, la del 4º largo de la Directa. El segundo rapel continúa por la placa con la misma tendencia a izquierdas. El tercer rapel nos deja debajo de un techo, en un pequeño nicho, y de ahí llegaremos al suelo en un último rapel. Evita descender por la misma vía para no interferir con otros escaladores.
Una vez en el suelo, bajamos la empinada pendiente y retomamos camino bordeando la cara sur hacia la cara este, y por pedreros y llambrias marcados con jitos, iremos a buscar la canal de la celada, la cual descendemos y ya tomamos un camino marcado por el que volvemos a subir hasta el refugio.
