La Vía Rojo Libanés a Horcados Rojos es una de las pequeñas grandes joyas de la zon de Fuente Dé y de todos los Picos de Europa. Esta vía nos exige todo tipo de técnicas, escalada en diedros, fisuras, panzas a bloque y la maravillosa travesía de adherencias del cuarto largo con una de las mejores rocas de todo el macizo. Abierta con mucho estilo, esta vía nos hará esforzarnos y mantener la calma en algún tramo.
Desde Fuente Dé, una vez en la estación superior tomaremos la pista y posteriormente senda que sigue el PR-PNPE 23, en dirección a Horcados Rojos por la conocida como “La Vueltona”, a la altura de la Horcadina de Covarrobres, seguiremos hacia la izquierda, sin cruzar la Horcadina.
Pasaremos bajo las espectaculares paredes de la vertiente sur de Peña Olvidada. Comenzaremos a ascender por la senda pasando bajo la Aguja Bustamante. En el cruce de sendas, tomaremos dirección a la izquierda hacia el Refugio de Cabaña Verónica. Al poco estaremos de frente a la pared donde localizaremos el inicio de la vía.
Primer largo (6a): Diedro/babaresa con una entrada que nos hace calentar deprisa, un poco física, pero en seguida van saliendo pies y agarres. Se protege bien, y se pone más técnico después de los primero metros. Diedro, babaresa, empotres, calentamos sacando todo nuestro registro técnico. La R se monta en un puente de roca al acabar el diedro, o podemos empalmar el segundo largo.
Segundo largo (III): Un tramo sencillo de transición, salimos a la izquierda para subir por una vira todo el rato en diagonal ascendente por el terreno más evidente. Algunos puntos para proteger y llegamos a la R2, cómoda, de un parabolt y un puente de roca. Nosotros siempre lo empalmamos.
Tercer largo (V+): Comienza con una travesía ligeramente descendente fina de pies y manos hasta colocarnos debajo de una fisura. Escalada más de placa hasta el primer puente de roca, donde comienza una preciosa babaresa hasta el siguiente puente de roca, donde la dificultad disminuye un poquito. Se sigue bien el trazado hasta la siguiente reunión de dos parabolts con argolla (común con la vía Jarabe de Palo)
Cuarto largo (6a+): Cinco estrellas. Una travesía «marca de la casa», en la que habrá que pisar bien y respirar hondo. Comenzamos la travesía sin coger prácticamente altura. Vamos buscando los pies y las manos buenas, hasta llegar al primer puente de roca. De este empezamos a destrepar bastante directamente y luego continuamos en travesía hasta otro puente de roca. Seguimos sin ganar altura hasta una gran laja con buen canto y que nos deja proteger antes de afrontar el último tramo de travesía. Vamos completamente en horizontal sin ganar altura, van saliendo manos y pies todo el tiempo, y alcanzamos el diedro en su parte baja, donde se empieza a proteger muy bien hasta arriba. Al final la fisura se va abriendo y terminamos escalando en chimenea. Una última protección bien alta es recomendable antes de salir a la placa a por el clavo. Todo el tiempo hay buenos pies, y vamos aprovechando los invertidos y algún canto más avanzando en travesía. Tras el clavo, podemos seguir por los invertidos o usar más la placa hasta llegar a la reunión de dos parabolts.
Quinto largo (6b+): Salida súper explosiva, largo corto pero muy físico. Chapados el primer clavo justo en nuestra cabeza y es muy evidente seguir a por el segundo. Posibilidad de proteger antes del segundo paso atlético. Seguimos por terreno sencillo hasta alcanzar la R4, de dos clavos, fácil de reforzar con algo mediano si tenemos q tensar a quien sube de segundo/a.
Sexto largo (V): Este largo lo comenzamos con un poco de tendencia a la derecha para seguir por una canal evidente hasta alcanzar un puente de roca en un tramo de placa. Algún pasito no muy difícil pero que nos hace fijarnos bien. Se protege bien y continua por terreno evidente (por roca un poco peor) hasta alcanzar la reunión de dos clavos a montar en una repisa.
Último largo (V+): Este largo nos parece muy bonito y completo, con mucho ambiente y algún paso curioso. Comienza por una canal, la de la derecha, que tiene roca más confiable que la que vemos a la izquierda de roca naranja. Al terminar la canal el único camino evidente posible es seguir hacia la izquierda buscando la pared de encima de esa otra canal naranja que no hemos escalado. Es importante aquí proteger bien los péndulos del segundo. Continuamos escalando por una chimenea que se va abriendo, hay tramos de roca desconchada, debemos ir con cuidado. La chimenea se termina y tenemos un paso gracioso para salir de ella, ascendiendo por un diedro y placa los últimos metros hasta terminar el largo. Salimos a una canal muy pedregosa, debemos cruzar al otro lado para encontrar roca más sólida en la que montar la última reunión.
Andando: buscamos a nuestra izquierda el camino a cumbre y bajamos por la ruta normal
Rapelando: seguimos hacia la derecha (hay sendero) tendremos que bajar un poco pero en cuestión de dos minutos veremos en la cresta que se va a derechas un jito marcando los rapeles. El primero con un poquito de tendencia a derechas, si nos vamos mucho a derechas, podemos rapelar por la vía del canalizo, si no, el rapel más directo nos deja a unos destrepes del pie de vía por si hemos dejado algo en la repisa.
