¿Por qué existen los sistemas de graduación en escalada?
La escalada siempre ha tenido un problema evidente: ¿cómo sabemos si una vía está dentro de nuestro nivel?
Para dar respuesta a esto, surgieron los sistemas de graduación, con el objetivo de establecer criterios comunes que permitan valorar la dificultad de una ruta.
Estos sistemas no son exactos, sino que funcionan como una herramienta orientativa. Gracias a ellos podemos decidir si una vía encaja con nuestras capacidades técnicas y físicas antes de meternos en ella.
No es obligatorio mirar el grado antes de escalar, pero lo cierto es que, en la práctica, se ha convertido en una referencia fundamental tanto para escaladores como para alpinistas.
Eso sí, su precisión depende mucho del tipo de actividad:
- En escalada deportiva, los grados suelen ser bastante fiables
- En escalada clásica o alpinismo, influyen muchos más factores: condiciones, meteorología, calidad de la roca, exposición o compromiso
¿Cómo se gradúa una vía de escalada?
Aperturistas y repetidores
El primer grado de una vía lo propone quien la abre, es decir, el aperturista.
Este escalador asigna una dificultad en función de su experiencia y de cómo ha percibido la vía. Pero esa valoración inicial no es definitiva.
Después llegan los repetidores, que son quienes realizan las siguientes ascensiones. Su papel es clave, ya que:
- Confirman el grado
- Lo ajustan si es necesario
- O incluso proponen uno diferente
Con el tiempo, y tras muchas repeticiones, se genera un consenso que es el que termina aceptándose de forma general.
Finalmente, el resto de escaladores utilizamos ese grado ya consolidado como referencia para elegir vías acordes a nuestro nivel.
En disciplinas como el alpinismo, este proceso es más complejo, ya que las condiciones de la vía pueden variar de un día a otro.
Graduación de la dificultad en escalada
Lo primero que hay que tener claro es que, en términos de dificultad técnica, el grado pretende ser objetivo, independientemente de la modalidad de escalada. Sin embargo, cada escalador tiene sus propias habilidades, experiencia y preferencias, por lo que un mismo grado puede resultar más asequible en unos estilos que en otros.
Además, es importante entender que la graduación —especialmente en niveles altos— no siempre refleja únicamente el paso más duro. Factores como la continuidad, la acumulación de movimientos exigentes o la resistencia necesaria también influyen en la percepción global de la dificultad.
A lo largo del tiempo han surgido distintos sistemas de graduación en diferentes partes del mundo, cada uno con sus propios criterios. Por eso, existen tablas de equivalencia que nos ayudan a comparar grados entre unas escalas y otras.
Sistemas de graduación principales de escalada en roca
Existen distintos sistemas de graduación, nos centraremos en los sistemas más utilizados internacionálmente.
Escala francesa
Es, junto con el sistema estadounidense, el más utilizado.
Se emplea tanto en:
- Escalada deportiva
- Escalada clásica
Sistema YDS (Yosemite Decimal System)
Nacido en Yosemite, es el sistema de referencia en Estados Unidos.
Muchas de las grandes vías de ese entorno fueron graduadas con este sistema, lo que explica su amplia difusión.
Escala UIAA en escalada clásica
En algunas zonas de Europa se sigue utilizando la escala UIAA. Se basa en números romanos y evolucionó desde un sistema inicial centrado en la exposición hacia uno más enfocado en la dificultad.
Hoy en día su uso es más limitado, ya que muchas regiones han adoptado la escala francesa.
El caso especial de la escalada clásica y el alpinismo
A diferencia de la escalada deportiva, donde el grado se centra casi exclusivamente en la dificultad técnica, en la escalada clásica y el alpinismo entran en juego muchos más factores.
Entre ellos:
- La protección (fija o autoprotección)
- La exposición
- El compromiso
- Las condiciones de la pared
Las vías suelen dividirse en varios largos, y el/la escalador/a debe colocar sus propios seguros en muchos casos. Además, es habitual que los/as aperturistas abran la vía desde abajo, lo que implica una mentalidad completamente diferente.
Vamos a poner un ejemplo básico con el sistema francés:
VÍA PALESTINA LIBRE
– 7a+, 200m (6b obligado)
¿Qué es el grado obligado?
En algunas vías, especialmente de escalada clásica o de varios largos equipados, aparece el concepto de grado obligado. Esto significa que existe al menos un paso o secuencia de movimientos de esa dificultad que:
- No se puede evitar
- No se puede resolver en artificial
- Dicha dificultad, está entre seguros fijos o entre emplazamientos para seguros flotantes
Si el/la escalador/a no es capaz de superar ese paso, no podrá completar la vía.
Factores psicológicos en vía larga, exposición, compromiso y protección
La dificultad técnica se puede expresar con las mismas escalas que en deportiva (francesa o YDS).
Pero hay un matiz importante:
Un mismo grado no se siente igual en todos los contextos.
Un 6a puede ser:
- Relajado en deportiva
- Exigente en clásica
Esto se debe a factores como la exposición o la calidad de la protección.
Escalas de PROTECCIÓN
Algunas guías incluyen información sobre:
- Tipo de equipamiento
- Distancia entre seguros
- Fiabilidad de la protección
No existe un estándar único, pero todas buscan aportar más contexto al grado técnico. Para complementar el grado técnico, existen sistemas que describen los factores no técnicos.
Vamos a añadir información en otro ejemplo:
VÍA FUCK YOU TRUMP
– RS2 7a+ (6b obl.) 200m
¿Qué es el «RS2»?
Esta escala, se emplea en países del arco alpino, por un lado nos indica el tipo de equipamiento:
- S: Anclajes fijos
- R: Vías sin anclajes fijos. Tendremos que colocar todos los seguros flotantes.
- RS: Vías semiequipadas. Combina anclajes fijos con emplazamientos para seguros flotantes.
Por otro lado, la distancia entre seguros, ya colocados, o que podamos colocar.
- R1. Fácilmente protegible, con seguros siempre sólidos y numerosos. Vuelos cortos y sin consecuencias.
- R2. Como en el caso anterior, pero más espaciados. Vuelos de pocos metros, pero sin consecuencias
- R3. Difícilmente protegible, con seguros no siempre buenos, y bastante distantes. Caídas de hasta 7-8 metros, vuelos con posibles lesiones
- R4. Difícilmente protegible, con pocos seguros y de poco fiar, o emplazamientos muy distantes, que solo aguantarían una caída corta. Vuelos de hasta 15 metros con posibilidad de salida de anclajes y posibles lesiones.
- R5. Difícilmente protegible, con raros lugares para colocar, distanciados y poco fiables, que solo aguantarían una caída corta. Posibilidad de caída larga y salida de anclajes que podría terminar en caída hasta el suelo
- R6. Improtegible, excepto en algunos pocos tramos lejos de los pasos clave. Una caída podría incluso tener fatales consecuencias.
Esta es la explicación para la graduación de vías R, sin ningún tipo de anclaje fijo. Pero puede aplicarse igual para las vías RS y S (RS1, RS2, S1, S6, etc).
Escalas de COMPROMISO
Más ingredientes en otro ejemplo:
VÍA TARTAR DE DEDOS
– R2 6c (6b obl.) 200m ED
En algunas reseñas del marco Alpino, el grado técnico según la escala francesa irá acompañado por el grado según la escala alpina de dificultad. Es una escala para rutas de escalada clásica o alpinismo, en las que puede haber hielo, roca, mixto, etc. Puede parecer redundante, pero nos puede dar datos sobre el compromiso y el riesgo, como veremos.
- F: Fácil, trepada sin complicaciones
- PD: Poco Difícil, hay que tener cierta técnica y cuidado
- AD: Algo Difícil
- D: Difícil
- MD: Muy Difícil. Pasos de 5º y 6º grado.
- TD: Très Difficile. Es como denominan en Francia el MD.
- ED: Extremadamente Difícil, con zonas de 6b y 6c obligado
- ABO: Abominablemente Difícil. Por encima del 7º grado obligado
¿Por qué, aunque parezca redundante, solemos ver estos datos en muchas reseñas de alpinismo?
Porque, en este caso, quien gradúa puede considerar el riesgo como parte de la dificultad. Imaginemos que vemos una reseña que dice que el grado es V+ ED. Lo que nos dice es que, a pesar de que es un quinto grado, otros factores aumentan la complejidad hasta ED.
Escalada Artificial
El material de seguro empleado durante la escalada de un largo puede emplearse de dos maneras: para proteger el largo o para progresar.
- Si escalamos en libre emplearemos el material de seguro con la finalidad de retener una posible caída.
- Si por el contrario nos agarramos o colgamos de la pieza de seguro con el fin de resolver un paso, emplearemos el material a modo de progresión, escalando en artificial.
Durante la escalada en artificial emplearemos los seguros tanto para protegernos como para colgarnos de ellos y con su ayuda poder progresar.
Las graduaciones de A1, A2, etc, valoran el riesgo existente según una posible caída: cuanto más daño pueda hacerse el escalador de primero, mayor es la graduación en escalada artificial.
Al medir el riesgo, la graduación en artificial es cerrada, al contrario de la graduación en libre, en la que se van superando límites.
El grado más fácil es el A0 y el grado más difícil es el A6, y no se puede abrir más la lista pues caerse en una vía de A5+ o A6 puede ser fatal para la cordada.
El tipo de seguro no influye a la hora de graduar la vía; lo que influye es si éste aguantará una caída o no. Y si tal caída es limpia o no (si al caer podemos golpear contra una repisa, una arista, algo que nos provocaría una grave lesión).
La tendencia actual es, en la medida de lo posible, usar clavos solo si es necesario y en la primera escalada, y no desclavar. Hoy en día materiales como ballnutz, brassies o microfisureros se adaptan perfectamente a los antiguos agujeros de clavos, facilitando la progresión y protección del largo. De ahí la aparición de una nueva graduación: la limpia ó clean (representada por la letra C).
- Ab. Artificial con buriles. El largo está equipado con buriles, rivets o chinchetas.
- Ae. Artificial equipado. El largo está equipado con clavos, parabolts o material fijo abandonado (fisureros, plomos, etc.)
- A0. Nos agarramos al seguro y nos superamos ayudados de este para poder progresar. No empleamos estribos.
- A1 ó C1. Artificial fácil. Los emplazamientos suelen ser sencillos y sólidos. Si el escalador se cae el seguro debería pararle. El largo nos puede llevar una o dos horas.
- A2 ó C2. Artificial moderado. Los emplazamientos suelen ser sólidos pero pueden resultar delicados. Normalmente hay uno o dos que sólo aguantan el peso de nuestro cuerpo entre otros que si aguantan una buena caída. De 5 a 10 metros de caída potencial pero sin peligro. El largo nos puede llevar de una a tres horas.
- A3 ó C3. Artificial duro. Necesitamos comprobar los seguros que emplazamos mediante el empleo del probador. Se tratará de un largo compuesto de varios seguros débiles, unos cinco o seis, los cuales aguantarán el peso de nuestro cuerpo pero no el de una posible caída. No obstante en el largo contaremos con otros seguros fiables que sí nos ayudarán a parar la caída, de aproximadamente unos 20 metros. El largo nos puede llevar de dos a tres horas.
- A4 ó C4. Artificial serio. Muchos emplazamientos seguidos que solo aguantaran el peso de nuestro cuerpo (de 6 a 8). Disponemos de una posible caída potencial de 20 a 30 metros, con peligro de chocar contra repisas o salientes de la pared. Será preciso comprobar cada seguro antes de colgarnos de él. Finalizar el largo nos puede llevar mas de tres horas.
- A5 ó C5. Artificial extremo. Mas de diez emplazamientos seguidos que solo aguantan el peso de nuestro cuerpo sobre los estribos y no una caída. Es preciso comprobar cada seguro con mucha precisión. Nos puede llevar mas de cuatro horas terminar el largo.
- A6. Artificial extremo igual que el A5 pero añadiendo la posibilidad de que la reunión no aguante el impacto de una caída. El riesgo de caída mortal es real. Apenas hay unas pocas vías de A6 en el mundo, casi todas en las Fisher Tower, Utah.
Al valorar el riesgo, el grado del artificial cambia con el tiempo, porque según se va escalando la vía, las fisuras y agujeros de la pared se modifican.
Por ejemplo: a finales de los años 80 y principios de los 90 se produjo en Yosemite una gran decotación de grados de las vías de artificial más escaladas. Vías que en un principio estaban graduadas de A5 ahora son A4 o incluso A3. Los A4 son A3 o A2 y así sucesivamente.
Se debió al paso de numerosas cordadas, que agrandaron los agujeros obligando a colocar en ellos otro tipo de material, más seguro y que minimizaba el riesgo.
Podemos encontrar vías completamente en artificial, por ejemplo:
VÍA SUEÑOS ROTOS- A4, 200m
L1 A2+, L2 A4, L3 A3 y L4 A3+
O también podemos encontrar vías que combinen la escalada libre con la artificial:
VÍA ORGASMUS
– 6c, A1 (7c+) 180m (6a+ oblig.)
En este caso, uno de los largos es de A1, pero si lo escalamos en libre saldría de 7c+
El Complejo Sistema de graduación de la Escalada tradicional Británica
Un mundo aparte es el sistema británico de graduación de las vías de escalada en roca. Desde hace décadas, mezcla de una forma bastante compleja, pero también bastante eficaz, el grado con la exposición.
Es consecuencia de la especial ética británica de la escalada, sin clavar. Una ética que, en escalada en roca, provoca que los factores subjetivos tengan tanta importancia como los técnicos.
Es un sistema de doble graduación, como el grado alpino, y en realidad funciona de forma parecida, como vamos a ver: se marcan las equivalencias entre los dos grados, y un desfase nos pone en alerta. Vamos a intentar explicarlo con claridad, que no es fácil.
Por un lado tenemos el subjetivo, que engloba tanto dificultad como continuidad, riesgo, esfuerzo por longitud, etc, y que puede ser:
- M: Moderate
- D: Difficult
- HD: Hard Difficult
- VD: Very Difficult
- HVD: Hard Very Difficult
- S: Severe
- HS: Hard Severe
- HVS: Hard Very Severe
- E: Extremely Severe
Una vez llegamos a E, comienza a graduarse por número, empezando en E1, E2, siguiendo hasta el actual E11.
Como en el grado alpino, es importante saber que en este grado subjetivo también entra la dificultad.
Por otro lado encontraremos el grado técnico, que es redundante con el anterior. Es decir, en un principio, deberían indicar lo mismo. ¿Por qué duplicar entonces? Pues porque, de la misma manera que en la escala alpina, si encontramos alguna disociación entre ambos, nos está poniendo sobre aviso de algún problema no técnico en la vía.
El grado técnico indica simplemente el paso más difícil de la vía, sin indicar nada más. Puede ser un solo paso, o más. Comienza en el 4a, sigue, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, hasta el 7b. Hay que tener en cuenta que estos grados no son equivalentes con la escala francesa.
Combinados ambos, deberíamos encontrar que una vía de S es 4a; HS es 4b; VS es 4c; HVS es 5a; E1 es 5b; E2 es 5c. A partir de aquí, el grado subjetivo no sigue la progresión númerica, y por ejemplo, un E6 suele corresponder con un 6b.
Y aquí viene el truco: si encontramos diferencias entre estas dos graduaciones, quiere decir que la vía tiene algún problema que no es estrictamente técnico. Es decir: es un sistema que funciona por desfase entre las dos graduaciones.
Por ejemplo, si encontramos un E6 5c (ya hemos dicho que un E6 corresponde a un 6b), quiere decir que será más dura psicológicamente, tendrá más riesgo, más continuidad, a pesar de que el grado objetivo es menor que el que le corresponde a E6. Dicho de otra manera: técnicamente será un 5c, pero como la graduación E6 es superior a la que corresponde a 5c, cuidado, que hay algo en la vía que la complica.
Normalmente, en la reseña encontraremos explicados los motivos: unas palabras nos dirán el por qué de esa diferencia, que puede ser por continuidad, por dificultad de protección y riesgo, por una caída sobre repisa, etc.
Debido al especial carácter de la escalada británica, sin anclajes fijos, el grado mayor alcanzado es inferior al alcanzado en deportiva. La tabla, de momento, llega al E11 7a, que equivale a un 8c+.
¡Ah! y algo importante. Para no confundir la escala técnica británica con la francesa, las vías de las islas que emplean esta última normalmente llevan una F delante. Un 6c será escala británica; un F6c, escala francesa.
Conclusión
Los sistemas de graduación son fundamentales para orientarnos en la montaña, pero no son perfectos.
Cada uno aporta una parte de la información:
- Dificultad técnica
- Riesgo
- Compromiso
- Protección
Por eso, cada vez es más habitual combinar varios sistemas para obtener una visión más completa de una vía.
